Drone SRX (only zip ties!) Francais Disponible!

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Video / Vidéo : https://youtu.be/cCdJjt94FmM. (Descendez sous la version anglaise, plus bas, pour trouver la version française!) UPDATE 2020-04-05 - Made a 25 degrees mount for my GoPro Hero 7 that fits Nd Filters from TBS. Used this thing prior to build my thing : https://www.thingiverse.com/thing:3929524. 2020-02-14 - Made the space between the walls on the front on the TRONIC BAY to fit the micro camera tighter in between. CONCEPT This is a concept drone I designed in Tinkercad. I used some parts (the arms and the tube socket test) from the popular T4 drone designed by Brendan22 (https://www.thingiverse.com/thing:261145). I wanted to avoid using screws and bolts. This design only use zip ties to hold pieces together tightly. My goal was to have a solid structure, lightweight, offering a lot of space to fit the electronic in. I wanted it to protect my electronic but gives it a well aerated chamber as well. I wanted it to look great and offer most of the advanced characteristics we can find on the advanced drones we find on the market today but my ultimate goal was to make a drone that was feeling good on the sky; I wanted it to fly very well!!! I think I achieved my goals... Like it and collect it if you download it ;). You will not only have acces to it easily but you will also contribute to render it easily accessible to other people while they are searching for cool stuff like this drone. ARMS Depending on what props and motors you will want to use (5 or 7 inch propellers), you select the right ARMS for you in the thing files list. Thanks to Brendan22, these parts are awesomely designed and fit perfectly in the sockets! Motors 22xx, 23xx or 24xx will fit in the arms perfectly. If you want to add some round leds PDB under the motors, you can do so, you will find little holes to guide your wires from outside, under the motors to the inside of the arms. Includes three arm options - 24mm, 28mm, and 30mm motor receiving cup (inside diameter). The 30mm and 28mm cups have slots for 3mm motor bolts. 24mm and 28mm cups also have slots in 2mm motor bolts. These arms come directly from the Brendan22 T4 250 drone. Use the right ones for your motors. I use the 7 inch 30 mm. I also made some LANDING PADS that slides on the arms and stays in place because of the tight fit. You can add CA glue if you want to be sure they stay in place. TRONIC BAY (main part) Standard 30.5x30.5 flight controlers have their holes for mounting inside the electronic bay section and there's enough space for a stack like a Diatone Mamba F405 MK2 (which is the one I'm using for my build). There are 2 30.5x30.5 mounting sections inside the electronic bay so you can mount in a lot of components from this size (VTX and other stuff). Also, because there is a lot of space in the electronic bay, you won't rush to place your receiver and all the other components you need to achieve your build. I added a 30.5x30.5 FC STACK PLATE to mount your gears on (https://www.thingiverse.com/thing:3330414). On the rear section, there's a box to fit in a BN-180 micro GPS which can be purchased cheaply on the web. It generally comes with a circle 3m double-sided tape which allow you to securely fix the GPS in the box and I added a zip tie guide to secure it more. There's also a hole to pass your lipo wire out of the bay and a zip tie (2 hole) guard to tight the wire on the outside back wall. Finally, there's a VTX antenna hole mount for a SMA Pagoda style antenna or that kind of antenna stuff of your choice. On the front section, you will be able to fit a micro cam like the Caddx Turbo Micro F2 or Foxeer Micro Falkor camera. Any Camera that has 19mmx19mmx19mm size, which is the standard size in the drone industry nowadays. Since I use Crossfire receiver and because there is no carbon fiber but only plastic on the body of that drone, i drop the two antenna's half's in the front motor arms (in the section where there's only one wire) and it works well. You can also put the antenna's half's on the zip ties you use to hold the parts of the drone together, or use an immortal T antenna underneath the drone, using the IMMORTAL T MOUNT I modified from this design (https://www.thingiverse.com/thing:2973304). You'll find holes on the electronics bay and under the bottom part to fit the immortal T mount with? Yes! Zip ties! TOP PART The top part will receive a 1000mah to 2200mah 3s-4s lipo battery without any problems. There's holes for two 20mm wide straps. Also, I modified a HD CAMERA CASE (https://www.thingiverse.com/thing:3371212) to fit on the top of that part. It has 30 degrees angle. A 38x38x38 action camera will fit in the case, another standard form factor in the industry (GoPro session 4 or 5, RunCam 3S or 5 or Caddx Dolphin or Orca, as example). BOTTOM PART I added a bottom part with square holes to fit some addressable ws2812 leds (glued with CA glue). This part contribute to add some rigidity to the overall structure. There is 2 different versions of it, one with the holes to fit an IMMORTAL T and another without it. You can fit 13 leds in that Bottom part. MATERIALS AND PRINTING SETUP I use PLA and TPU. I know, you'll say PLA is bad, PLA is evil! I use it anyway! Use ABS or NYLON or whatever you find is more appropriate for your experience. But PLA gave me good results. Once PLA *annealed*, parts assembled, and after zip ties are tighten, this build is very strong and doesn't bend easily... No, it's not carbon fiber, I agree, but you'll be amazed how strong it is! I print on a glass bed, using Magigoo. My materials comes from https://filaments.ca/. PLA: I use Engineering Pro APLA+ (https://filaments.ca/collections/all/products/engineering-apla-fire-engine-red-1-75mm?_pos=2&_sid=197738b72&_ss=r). TPU: I use is TPU Flexible and Tough (https://filaments.ca/collections/all/products/polyurethane-tpu-filament-dark-green-1-75mm?_pos=10&_sid=6758b4aab&_ss=r). NB : IF YOU USE 100% INFILL, YOU DON'T NEED TO ANEAL YOUR PARTS... *Annealing you APLA+ means you heat it to crystallize the material, which gives it an extreme solidity and impact resistance that habitually surpasses ABS. I heat mine on a silicone cooking mat, in a toaster oven, 15 to 20 minutes (more 20 minutes), at 100 to 120 degrees Celsius (110 is good). Once the process is done, I carefully take the part out of the oven and let it cool down for an hour before touching it. If there are thin layers on your part, reduce the temperature or the cooking time!* So, ARMS (x4), ELECTRONIC BAY, TOP PART and BOTTOM PART are printed in Engineering Pro APLA+ (or whatever stronger material you prefer, adjust your settings then). I use CURA! Layer Height : 0.16 Shell wall line count : 3 Infill : 50%, in OCTET Tool temperature : 200 deg. Bed Temperature : 60 deg. Speed : 30mm/s Cooling : yes Support : Only on the tronic bay (for the GPS box) and for the top part (for the vents) Build plate adhesion : No Then, HD CAMERA CASE, LANDING PADS (x4), IMMORTAL T SUPPORT and 30.5x30.5 MOUNT are printed in TPU Flexible and Tough. Layer Height : 0.16 Shell wall line count : 3 for all except 2 for the landing pads Infill : 80%, in OCTET for all except 20%, in OCTET for the landing pads Tool temperature : 225 deg. Bed Temperature : 65 deg on the firsts layers and 60 after. Speed : 20mm/s to 25mm/s Cooling : yes Support : no Build plate adhesion : No ASSEMBLING All parts fits together using standard 4' zip ties. You will need to extend the motors wires before placing them on your arms. Be sure the wires have enough length to reach the esc/flight controller stack that will be placed in the front space of your electronic bay part. Once it's done, screw the motors in place after you passed the wires in the arm (one in one side of the arm and 2 in the other side). Ok, I know, I said no screws, but hey, motors with ties... Common! Slide the Landing Pads over the arms. Slide the arms in the sockets of the electronic bay till they reach the end of it. You'll see, it's tight! Once it's done, check again to be sure the wires are long enough to reach the esc! More is better than not enough! Then, you'll notice that there's holes under the electronic bay where you can push the zip tie all around the arms, from underneath, in a guided track. Simply push a zip tie in that hole and the end will come back from the other hole, taking the arm slot in its way. Tight it hard! Your arm won't go out from that socket, that's it! No bolts and it's solid as a rock! Next, put all your electronic's (Flight controller and ESC, VTX, Camera, Receiver, GPS, Antennas, Leds...) to it's place and solder what you need to solder. Put your addressable leds in the holes on the bottom part, glue them with ca glue, solder them together, be sure to give you enough wire length between the bottom part and the flight controller in the electronic bay (leds wire) so you can easily manipulate your zip ties later. There's two little holes in the middle to get the leds wires down from the electronics bay and another one for the immortal T antenna if that's the one you go for. You're done? Great job! Double check that all your electronic works before closing the parts together with the ties... Not that it's expensive in ties but, if something doesn't works well and it's closed, you'll have to cut the ties... It's the only disadvantage of this drone... But hey... A bag of 1000 ties costs less than 10$ and you'll need 14 to close it so... Everything is good? Close it!!! get the top, the electronic bay and the bottom together. Pass the zip ties in all the holes before tighten them. - First, on the top part, on the top, 2 holes, start in the hd camera case, go in the top part and come out in the hd camera case. Don't tight it yet! - On the bottom part, on the back, 2 holes, start in the bottom part, go in and come out from the electronics bay. Don't tight it yet! - On the bottom part, on each side, 3 holes, start in the bottom part, go in the electronics bay and come out from the top part. Don't tight it yet! - On the electronics bay, on the top back, 2 holes, start in the back wall, go in and come out from the top part. Don't tight it yet! - On each side on the front, 2 holes, start from the outside of the wall, go in the electronics bay and up in the hd camera case and down in the top part. Don't tight it yet! Does all your zip ties are in place? Everything seems to be ok? Sure your electronics works well? Tight all your zip ties! Then what? Get out, put a Lipo on the top of that beast and fly it! Tell me in the comments how you like it (or not). Remix it! Share your builds! Share your memories! Have fun! Happy flying! THE ELECTRONIC PARTS I'M USING (skip that section if you want) Motors : Racestar 2306 2400kv (55.50$ on Banggood) Flight Controller/ESC Stack : Diatone Mamba F405 MK2 F40 (67$ on Banggood) VTX : Eachine TX-805 (21.50$ on Banggood) (or TBS stuff, it's better but expensive) VTX Antenna : Realacc Pagoda RHCP Antenna 65mm 5.8G 5dBi (8.25$ on Banggood) Receiver : Jumper R1 16CH (Frsky D16) (25.25$ on Banggood) (or Crossfire ($$$)) GPS : BN-180 micro (17.65$ on Bangood) Pilot Camera : Caddx micro F2 16/9 NTSC (31.21$ on Banggood) HD Camera : Runcam 5 (139$ on Banggood) Leds : WS2812 IC SMD5050 RGB LED Strip Light Individual Addressable DC5V (11$/30 on Banggood) Buzzer : DC 5V Active Buzzer Magnetic 12mm x 6.5mm (10$/5 on Banggood) Propellers : Gemfan 7040 (4) (13$/8 on Ebay) *all prices in canadian dollars, with shipping, can be less expensive on eBay or AliExpress or other sites Challenge : Try to make it the less expensive possible! Use another flight controller, other ESCs, other components! Reduce the price of your build! Make it even better and less expensive!* APROX TOTAL PRICING PLA and TPU : Really not too expensive... 3-4-5-6$? I didn't count, I love to print, sorry ;) Kind of a joke for a drone frame... Ok, It's not an Armattan frame but, it's still pretty cool I think! It's not lifetime guaranteed but it's lifetime printable-replaceable LOL!!! Electronics : 400$ And yeah... You will need a RC radio... I use a Jumper T16. It's 159.95$us at Team-BlackSheep.com. You will also need a pair of FPV googles... Mines are FatShark Attitude V5. 299.00$us at Team-BlackSheep.com. And finally, you will need SD cards to record your FPV sessions. Here's the one I love : https://www.banggood.com/MIXZA-Shark-Edition-Memory-Card-16GB-Micro-SD-Card-Class10-For-Smartphone-Camera-MP3-p-1058810.html?rmmds=search. 6.87$CA for 16GB! So that's it. If you like french, I'll repeat the exact same thing in that language in the following text... Have a good one! *** Je suis canadien, québécois, français d'Amérique du nord, canadien d'origine française de l'est... Alors voici la version française québécoise d'Amérique du nord français canadien! :) UPDATE 2020-04-05 : J'ai conçu un support pour ma GoPro 7 Hero à 25 degrés qui accepte les filtres ND de TBS. J'ai utilisé cet objet pour concevoir mon support : https://www.thingiverse.com/thing:3929524. 2020-02-14 - J'ai réduit l'espace entre les 2 murs de la micro caméra à l'avant sur la pièce TRONIC BAY pour qu'elle s'y insère avec moins de jeu. CONCEPT Ceci est un concept de drone que j'ai dessiné dans Tinkercad. J'ai utilisé quelques pièces (les bras ainsi que la prise de bras servant à faire les tests) du populaire design de drone T4 de Brendan22 (https://www.thingiverse.com/thing:261145). Je voulais éviter d'utiliser des vis et des boulons. Cette conception utilise uniquement des attaches standard, plus communément appelés "ti-raps" au Québec, pour maintenir fermement les pièces ensemble. Mon objectif était d'avoir une structure solide, légère, offrant beaucoup d'espace pour accueillir l'électronique. Je voulais qu'elle protège mon électronique mais qu'elle lui donne également une chambre bien aérée. Je voulais de mon drone qu'il soit beau et offre la plupart des caractéristiques avancées que nous pouvons trouver sur le marché des drones aujourd'hui. Mais mon objectif ultime était de fabriquer un drone qui se comportait bien dans le ciel; Je voulais qu'il vole très bien !!! Je pense avoir atteint mes objectifs ... Cliquez sur "Like" et ajoutez-le à votre collection en cliquant sur "Collect" si vous le téléchargez ;). Non seulement vous le retrouverez plus facilement, mais en plus, vous permettrez à d'autres personnes d'y avoir accès dans leurs recherches. ARMS (Bras, pièces en anglais dans la liste des pièces, raison pour laquelle le français des pièces est entre parenthèse) En fonction des hélices et moteurs que vous souhaitez utiliser (5 ou 7 pouces), vous sélectionnez les bons bras pour vous dans la liste des fichiers d'objets. Grâce à Brendan22, ces pièces sont de conception géniale et s'intègrent parfaitement dans les prises! Les moteurs 22xx, 23xx ou 24xx s'adapteront parfaitement aux bras. Si vous souhaitez ajouter des PDB de leds ronds sous les moteurs, vous pouvez le faire, vous trouverez des petits trous pour guider vos fils de l'extérieur, sous les moteurs, vers l'intérieur des bras. Comprend trois options de bras - coupelle de réception de moteur de 24 mm, 28 mm et 30 mm (diamètre intérieur). Les coupelles de 30 mm et de 28 mm ont des fentes pour les boulons de moteur de 3 mm. Les coupelles de 24 mm et de 28 mm ont également des fentes pour les boulons de moteurs de 2 mm. Ces bras proviennent directement du drone T4 250 de Brendan22. Utilisez ceux qui conviennent à vos moteurs. J'utilise les 7 pouces 30 mm. J'ai également fait des LANDING PADS (pads d'atterrissages) qui glissent sur les bras et restent en place grace à l'ajustement serré. Vous pouvez ajouter de la colle CA si vous voulez être certain qu'ils restent en place. TRONIC BAY (partie principale) (Baie électronique, ou chambre d'hébergement de l'électronique) Les contrôleurs de vol 30,5x30,5 standard ont leurs trous pour le montage à l'intérieur de la section de la baie électronique et il y a suffisamment d'espace pour un contrôleur de vol empilé comme un Diatone Mamba F405 MK2 (qui est celui que j'utilise pour ma construction). Il y a 2 sections de montage 30,5x30,5 à l'intérieur de la baie électronique, vous pouvez donc monter de nombreux composants de cette taille (VTX et autres). De plus, comme il y a beaucoup d'espace dans la baie électronique, vous ne vous plierai pas en 4 pour placer votre récepteur et tous les autres composants dont vous avez besoin pour réaliser votre montage. J'ai ajouté un support FC STACK PLATE 30,5x30.5 que j'ai trouvé (https://www.thingiverse.com/thing:3330414) pour placer votre équipement. Sur le mur extérieur arrière, il y a une boîte pour accueillir un micro GPS BN-180 qui peut être acheté à peu de frais sur le web. Il est généralement livré avec un ruban adhésif rond double face de 3m qui vous permet de fixer le GPS en toute sécurité dans la boîte et j'ai ajouté un guide pour l'encercler d'une ti-rap pour le sécuriser davantage. Il y a aussi un trou pour faire passer votre fil de lipo hors de la baie et une attache (2 trous) pour serrer le fil sur la paroi arrière extérieure avec une ti-rap. Enfin, il y a un trou d'antenne VTX pour une antenne de style SMA Pagoda ou le genre d'antenne de votre choix. Sur la partie avant, vous pourrez installer une micro-caméra comme la caméra Caddx Turbo Micro F2 ou Foxeer Micro Falkor. Toute caméra qui a une taille de 19mm x 19mm x 19mm, ce qui est la taille standard dans l'industrie des drones de nos jours, y trouvera son compte. Puisque j'utilise le récepteur Crossfire et parce qu'il n'y a pas de fibre de carbone mais seulement du plastique sur le corps de ce drone, je glisse les deux moitiés de l'antenne dans les bras du moteur avant (dans la section où il n'y a qu'un seul fil) et cela fonctionne bien. Vous pouvez également mettre chaque moitié de l'antenne sur les ti-raps que vous utilisez pour maintenir les parties du drone ensemble, sur le côté, ou en avant, ou utiliser une antenne Immortal T sous le drone, en utilisant le IMMORTAL T MOUNT que j'ai modifié de cette conception (https://www.thingiverse.com/thing:2973304). Vous trouverez des trous sur la baie électronique et sous la partie inférieure pour s'adapter au support de l'IMMORTAL T qui se fixe avec? Oui! Des ti-raps! TOP PART (Partie supérieure, ou capot) La partie supérieure recevra une batterie lipo 1000mah à 2200mah 3s-4s sans aucun problème. Il y a des trous pour deux sangles de 20mm de large. De plus, j'ai modifié un HD CAMERA CASE (boitier pour caméra) (https://www.thingiverse.com/thing:3371212) pour s'adapter au sommet de cette partie. Il a un angle de 30 degrés. Une caméra d'action 38x38x38 s'insèrera facilement dans le boîtier, un autre format standard dans l'industrie (GoPro session 4 ou 5, RunCam 3S ou 5 ou Caddx Dolphin ou Orca, par exemple). BOTTOM PART (Partie inférieure) J'ai ajouté une partie inférieure avec des trous carrés pour y insérer des LED ws2812 adressables (collées à la surface de la partie inférieure avec de la colle CA). Cette partie contribue aussi à ajouter une certaine rigidité à la structure du drone et a fixer l'antenne IMMORTAL T si vous décidez d'utiliser cette antenne. Il y a 2 versions différentes, une avec des trous pour y fixer une antenne IMMORTAL T et une autre sans. Vous pouvez mettre 13 leds dans la partie inférieure. MATÉRIAUX ET CONFIGURATION D'IMPRESSION J'utilise du PLA et du TPU. Je sais, vous direz que le PLA est mauvais, le PLA est diabolique! Je l'utilise quand même! Utilisez de l'ABS ou du NYLON ou tout ce que vous trouvez est plus approprié pour votre expérience. Mais le PLA m'a donné de bons résultats. Une fois le PLA * recuit *, les pièces assemblées, et après le serrage des attaches ti-raps, cette construction est très solide et ne se plie pas facilement ... Non, ce n'est pas de la fibre de carbone, je suis d'accord, mais vous serez étonné de sa solidité ! J'imprime sur un lit de verre en utilisant du Magigoo. Mes matériaux proviennent de https://filaments.ca/. PLA : J'utilise Engineering Pro APLA + (https://filaments.ca/collections/all/products/engineering-apla-fire-engine-red-1-75mm?_pos=2&_sid=197738b72&_ss=r). TPU : j'utilise TPU flexible and tough (https://filaments.ca/collections/all/products/polyurethane-tpu-filament-dark-green-1-75mm?_pos=10&_sid=6758b4aab&_ss=r). * Le recuit de votre APLA + signifie que vous le chauffez pour cristalliser le matériau, ce qui lui confère une solidité et une résistance aux chocs extrêmes qui surpassent habituellement l'ABS. Je chauffe le mien sur un tapis de cuisson en silicone, dans un four grille-pain, de 15 à 20 minutes (plus 20 minutes), à 100 à 120 degrés Celsius (110 c'est bien). Une fois le processus terminé, je retire soigneusement la pièce du four et la laisse refroidir pendant une heure avant de la toucher. S'il y a de fines couches sur votre pièce, réduisez la température et/ou le temps de cuisson! * NB : SI VOUS UTILISEZ 100% D'INFILL, VOUS N'AVEZ PAS BESOIN DE RECUIRE VOS PIÈCES. Donc, ARMS (x4), ELECTRONIC BAY, TOP PART et BOTTOM PART sont imprimés en Engineering Pro APLA + (ou tout autre matériau plus solide que vous préférez, ajustez ensuite vos paramètres). J'utilise CURA! Hauteur de couche: 0,16 Nombre de lignes de paroi de coque: 3 Remplissage: 50%, en OCTET Température de l'outil: 200 degrés. Température du lit: 60 degrés. Vitesse: 30 mm / s Refroidissement: oui Support: Uniquement sur TRONIC BAY et TOP PART (pour boitier GPG et évents) Adhésion de la plaque de construction: Non Je laisse les settings en anglais, car si vous êtes comme moi, vous utilisez cura et vos autres apps en anglais... Layer Height : 0.16 Shell wall line count : 3 Infill : 50%, in OCTET Tool temperature : 200 deg. Bed Temperature : 60 deg. Speed : 30mm/s Cooling : yes Support : Only on the tronic bay (gps box) and top part (vents) Build plate adhesion : No Ensuite, le HD CAMERA CASE, les LANDING PADS (x4), Le IMMORTAL T SUPPORT et le 30.5x30.5 TPU MOUNT sont imprimés en TPU Flexible and Tough. Hauteur de couche: 0,16 Nombre de lignes de paroi de coque: 3 pour toutes les pièces excepté 2 pour les pads d'atterrissage Remplissage: 80%, en OCTET pour toutes les pièces excepté 20%, en OCTET pour les pads d'atterrissage Température de l'outil: 225 deg. Température du lit: 65 degrés sur les premières couches et 60 après. Vitesse: 20 mm / s à 25 mm / s Refroidissement: oui Support: non Adhésion de la plaque de construction: Non Layer Height : 0.16 Shell wall line count : 3 for all parts except 2 for the landing pads Infill : 80%, in OCTET for all parts except 20%, in OCTET for the landing pads Tool temperature : 225 deg. Bed Temperature : 65 deg on the firsts layers and 60 after. Speed : 20mm/s to 25mm/s Cooling : yes Support : no Build plate adhesion : No ASSEMBLAGE Toutes les pièces s'emboîtent à l'aide d'attaches ti-raps standard de 4". Vous devrez rallonger les fils des moteurs avant de les placer sur vos bras. Assurez-vous que les fils ont une longueur suffisante pour atteindre l'ESC qui sera placé dans l'espace avant de la partie de la baie électronique. Une fois que fait, vissez les moteurs en place après avoir passé les fils dans le bras (un dans un côté du bras et 2 dans l'autre côté). Ok, je sais, j'avais dit pas de vis, mais bon, des moteurs avec des ti-raps ... Come on! Faites glisser les Pads d'atterrissage sur les bras jusqu'aux coupelles des moteurs. Faites ensuite glisser les bras dans les prises de la baie électronique jusqu'à ce qu'ils atteignent le fond de celle-ci. Vous verrez, c'est serré! Une fois cela fait, vérifiez à nouveau pour vous assurer que les fils sont assez longs pour atteindre l'ESC! Vaut mieux plus long que pas assez! Ensuite, vous remarquerez qu'il y a des trous sous la baie électronique où vous pouvez pousser la ti-rap tout autour des bras, par le bas, dans un guide. Poussez simplement une ti-rap dans ce trou et l'extrémité reviendra par l'autre trou, en prenant la fente du bras sur son chemin. Bien serré! Votre bras ne sortira pas de cette prise, c'est tout! Pas de boulons et c'est solide comme un roc! Ensuite, positionnez toutes vos composantes électroniques (contrôleur de vol et ESC, VTX, caméra, récepteur, GPS, antennes, Leds ...) à leur place et soudez vos connections. Mettez vos leds adressables dans les trous sur la partie inférieure, collez-les avec de la colle CA, soudez-les ensemble, assurez-vous de vous donner suffisamment de longueur de fil entre la partie inférieure et le contrôleur de vol dans la baie électronique (fil leds) afin que vous puissiez facilement manipuler vos attaches ti-raps plus tard, au moment de l'assemblage. Il y a deux petits trous au milieu pour faire descendre les fils des leds de la baie électronique et un autre pour l'antenne IMMORTAL T si c'est celle que vous utilisez. Vous avez terminé? Bon travail! Vérifiez ET REVÉRIFIER ENCORE que toutes vos composantes électroniques fonctionnent avant de fermer les pièces avec les ti-raps ... Non pas que cela coûte cher en ti-raps mais, si quelque chose ne fonctionne pas bien et le drone est scellé par les ti-raps, vous devrez couper les ti-raps ... seul inconvénient de ce drone ... Mais bon ... Un sac de 1000 ti-raps coûte moins de 10 $ et il vous en faudra 14 pour le refermer donc ... Tout est bon? Scellez-le!!! réunir le haut, la baie électronique et le bas. Passez les attaches ti-raps dans tous les trous avant de les serrer. - Tout d'abord, sur la partie supérieure, sur le dessus, 2 trous, commencez dans le boîtier de la caméra hd, allez dans la partie supérieure et revenez dans le boîtier de la caméra hd. Ne le serrez pas encore! - Sur la partie inférieure, à l'arrière, 2 trous, commencez dans la partie inférieure, entrez dans et sortez par la baie électronique. Ne le serrez pas encore! - Sur la partie inférieure, de chaque côté, 3 trous, commencez dans la partie inférieure, allez dans la baie électronique et sortez par la partie supérieure. Ne le serrez pas encore! - Sur la baie électronique, en haut sur le mur à l'arrière, 2 trous, entrez par la baie électronique et sortez par la partie supérieure. Ne le serrez pas encore! - De chaque côté à l'avant, 2 trous, partez de l'extérieur du mur dans la baie électronique et montez dans le boîtier de la caméra hd et descendez dans la partie supérieure. Ne le serrez pas encore! Est-ce que toutes vos ti-raps sont en place? Tout semble bien? Vous êtes sûr que votre électronique fonctionne bien? Vérifiez donc une fois de plus... Serrez toutes vos attaches ti-raps très solidement, sans les casser toutefois! Et maintenant? Sortez, mettez une Lipo sur le dessus de cette bête. Entourez-la d'un ou deux élastiques de facteur pour l'aider à adhérer à la partie supérieure. Pitchez-moi ça dans le ciel!!! Dites-moi dans les commentaires comment vous l'aimez (ou pas?). Remixez-le! Partagez vos builds! Partagez vos souvenirs! Ayez du plaisir! Bon vol! LES PIÈCES ÉLECTRONIQUES QUE J'UTILISE (sautez cette section si vous le souhaitez) Moteurs: Racestar 2306 2400kv (55,50 $ sur Banggood) Contrôleur de vol / ESC: Diatone Mamba F405 MK2 F40 (67 $ sur Banggood) VTX: Eachine TX-805 (21,50 $ sur Banggood) (ou les trucs de TBS, plus cher mais wow!) Antenne VTX: Antenne Realacc Pagoda RHCP 65mm 5.8G 5dBi (8.25 $ sur Banggood) Récepteur: Jumper R1 16CH (Frsky D16) (25.25 $ sur Banggood) (ou Crossfire ($$$-WOW)) GPS: BN-180 micro (17,65 $ sur Bangood) Caméra pilote: Caddx micro F2 16/9 NTSC (31.21 $ sur Banggood) Caméra HD: Runcam 5 (139 $ sur Banggood) Leds: WS2812 IC SMD5050 RGB LED bande lumineuse individuelle adressable DC5V (11 $ / 30 sur Banggood) Buzzer: DC 5V Active Buzzer magnétique 12 mm x 6,5 mm (10 $ / 5 sur Banggood) Hélices: Gemfan 7040 (4) (13 $ / 8 sur Ebay) * tous les prix sont en dollars canadiens, avec les frais de port, peuvent être moins chers sur eBay ou AliExpress ou sur d'autres sites, cherchez avant d'acheter et allez faire un tour chez votre vendeur local... Tout d'un coup... Défi: Essayez de le rendre le moins cher possible! Utilisez un autre contrôleur de vol, d'autres ESC, d'autres composantes! Réduisez le prix de votre construction! Rendez-le encore meilleur et moins cher et postez ça ici que je puisse en profiter moi aussi! * PRIX TOTAL APROX PLA et TPU: Vraiment pas trop cher ... 3-4-5-6 $? Je n'ai pas compté, j'adore imprimer et je fais ça sans compter ;) Une vraie joke pour un frame de drone ... D'accord, ce n'est pas un frame Armattan mais, c'est quand même plutôt cool je pense! Ce n'est pas garanti à vie mais c'est remplaçable/imprimable à vie hahahaha !!! Modifiez à volonté, améliorez-le et revenez me narguer parce que ce sera plus droit, plus fonctionnel, plus beau hahaha! Electronique : 400$ Et oui ... Vous aurez besoin d'une radio RC ... J'utilise un Jumper T16. C'est 159,95 $ us sur Team-BlackSheep.com. Vous aurez également besoin d'une paire de lunettes FPV ... Les miennes sont des FatShark Attitude V5. 299.00 $ us sur Team-BlackSheep.com. Et enfin, vous aurez besoin de cartes SD pour enregistrer vos sessions FPV. Voici celle que j'aime: https://www.banggood.com/MIXZA-Shark-Edition-Memory-Card-16GB-Micro-SD-Card-Class10-For-Smartphone-Camera-MP3-p-1058810.html? rmmds = recherche. 6,87 $ CA pour 16 Go! Bonne chance et bon vol!