Morse key

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Morse key new. This thing describes a Morse key as used by radio amateurs, for example. It combines the function of two earlier things that I have since deleted. In addition, the electrical structure has been simplified here. Instead of the contacts made of screws, a miniature limit switch was used, as is also used in 3D printers. The "ears" on the corners of some parts are for better adhesion to the print bed and can easily be broken off after printing. The holes are only printed from the second layer because they don't stick well to the print bed on my printer. Because they are only 0.3mm thick, they can easily be pierced after printing. The caps of the M3 knurled screws must be glued to the "thumb screw base" after the screws and nuts have been installed. I glue PLA with super glue. M3 nuts are countersunk in some parts. These are the parts "knob", "base", "lever" and, if applicable, the "strain relief". Please stop printing just before ending the cavity for the nuts (e.g. by using the printer function change filament) and insert a nut M3 into the cavity. There is no need to put the nuts on the print bed for a while beforehand so that they have the same temperature as the filament that has already been printed. Then continue printing. I recommend that you buy the knurled nuts ready-made. However, if you want to print the knurled nuts, you have to cut an M3 thread into the knurled nuts. However, if you later tighten the nuts too much, the thread may tear during operation. After printing, an M3 thread must be cut into the right console. If you don't have an M3 tap, simply screw an M3 screw into the tapped hole. The compression spring comes from a ballpoint pen. If you want to use the screw connections as a connection, you can also use the optional strain relief, which is attached to the Morse key via a dovetail connection and glued in place if necessary. Otherwise, insert the bezel into the dovetail hole. Please note that the Morse key is only suitable for operation with low voltage. Parts: 13 screws M3 x 10mm 5 screws M3 x 40mm (shorten if necessary) 2 screws M2 x 15mm (shorten if necessary) 2 washers 2.2mm 13 washers 3.2mm 2 nuts M2 16 nuts M3 5 knurled nuts M3 1 EBS Klinkeneinbaubuchse, 3,5 mm, Stereo (reference e.g.: Reichelt Elektronik) 11 Microschalter Youmile 20PACK Mikroschalter AC 1A 125V 3Pin SPDT NO + NC Scharnierhebel (reference e.g. Amazon) approx. 2m copper wire 0.14mm² (reference e.g.: Reichelt Elektronik) solder Morsetaste neu. Dieses thing beschreibt eine Morsetaste wie sie z.B. von Funkamateuren genutzt wird. Sie vereint die Funktion von zwei früheren things, die ich inzwischen gelösch habe.. Außerdem wurde hier der elektrische Aufbau vereinfacht. Statt der aus Schrauben gebildeten Kontakte wurde ein Miniaturendschalter eingesetzt, wie er auch in 3D- Druckern zum Tragen kommt. Die „Ohren“ an den Ecken einiger Teile dienen der besseren Haftung auf dem Druckbett und können nach dem Druck leicht abgebrochen werden. Die Löcher werden erst ab dem zweiten Layer gedruckt, da sie bei meinem Drucker schlecht auf dem Druckbett haften. Da sie nur eine Dicke von 0,3mm haben, können sie nach dem Druck leicht durchbohrt werden. Die Deckel der Rändelschrauben M3 müssen, nach den Einbau der Schrauben und Muttern auf die „Rändelschrauben-Basis“ geklebt werden. PLA klebe ich mit einem Sekundenkleber. In einigen Teilen werden Muttern M3 versenkt. Dies sind die Teile „Knopf“, „Boden“, „Hebel“ und ggf. die „Zugentlastung“. Bitte den Druck kurz vor dem Beenden des Hohlraums für die Muttern stoppen (z.B. durch anwenden der Druckerfunktion Filamentwechsel) und eine Mutter M3 in den Hohlraum einlegen. Es entfielt sich die Muttern vorher eine Weile auf das Druckbett zu legen, damit sie die gleiche Temperatur wie das bereits gedruckte Filament annehmen. Anschließend den Druck fortsetzen. Ich empfehle Ihnen die Rändelmuttern fertig zu kaufen. Sollten Sie die Rändelmuttern jedoch drucken wollen, müssen Sie ein M3 Gewinde in die Rändelmuttern schneiden. Wenn Sie später die Muttern zu fest anziehen kann es Ihnen aber im Betrieb passieren, dass das Gewinde ausreißt. In die rechte Konsole muss nach dem Druck ein Gewinde M3 geschnitten werden. Wenn Sie keinen Gewindeschneider M3 haben, drehen sie einfache eine Schraube M3 in das Gewindeloch. Die Druckfeder stammt aus einem Kugelschreiber. Falls Sie die Schraubverbindungen als Anschluss verwenden wollen können sie auch die optionale Zugentlastung verwenden, die über eine Schwalbenschwanzverbindung an die Morsetaste angesteckt und ggf. festgeklebt wird. Anderenfalls stecken Sie sie Blende in die Schwalbenschwanzöffnung. Bitte beachten Sie, das die Morsetaste nur für den Betrieb an Kleinspannung geeignet ist. Teile: 13 Schrauben M3 x 10mm 5 Schrauben M3 x 40mm (ggf. kürzen) 2 Schrauben M2 x 15mm (ggf. kürzen) 2 Unterlegscheiben 2,2mm 13 Unterlegscheiben 3,2mm 2 Muttern M2 16 Muttern M3 5 Rändelmuttern M3 1 EBS 35 Klinkeneinbaubuchse, 3,5 mm, Stereo (Bezug z.B: Reichelt Elektronik) 1 Microschalter Youmile 20PACK Mikroschalter AC 1A 125V 3Pin SPDT NO + NC Scharnierhebel (Bezug z. B. Amazon) ca. 2m Kupferlitze 0,14mm² (Bezug z.B: Reichelt Elektronik) Lötzinn